CHINDAI (TEKSTIL INDIA)

CHINDAI (cindai)

(SEBUAH TEKSTIL INDIA)

 

• MAKSUD

Perkataan "CHINDAI" adalah perkataan India yang bermaksud mencetak.

Perkataan "TEKSTIL CHINDAI" bermaksud TEKSTIL CETAK.

Perkataan "CINDAI" bermaksud untuk mengimbas.

Perkataan "CINDAI TEXTILE" bermaksud untuk TEKSTIL YANG DILETAKKAN.

• SEJARAH CHINDAI (cindai) TEKSTIL

 

Industri tekstil di India secara tradisional, setelah pertanian, adalah satu-satunya industri yang telah menghasilkan pekerjaan yang besar bagi pekerja mahir dan tidak mahir dalam bidang tekstil. Industri tekstil terus menjadi sektor penjana pekerjaan kedua terbesar di India. Ia menawarkan pekerjaan langsung kepada lebih dari 35 juta di negara ini. Menurut kementerian tekstil, bahagian tekstil dalam jumlah eksport sepanjang April – Julai 2010 adalah 11.04%. Selama 2009-2010, industri tekstil India dipatok pada US $ 55 bilion, 64% daripadanya melayani permintaan domestik. Pada tahun 2010, terdapat 2.500 kilang tenun tekstil dan 4.135 kilang penamat tekstil di seluruh India. Menurut ‘Retail Apparel Index’ AT KEARNEY, India menduduki tempat sebagai pasaran keempat paling menjanjikan bagi peruncit pakaian pada tahun 2009.

• PENERANGAN

Percetakan tekstil adalah proses menerapkan warna pada kain dalam corak atau reka bentuk yang pasti. Pada kain yang dicetak dengan betul warnanya terikat dengan serat, agar tidak mencuci dan geseran. Percetakan tekstil berkaitan dengan pencelupan tetapi dalam pencelupan dengan betul seluruh kain ditutupi secara seragam dengan satu warna, sedangkan dalam pencetakan satu atau lebih warna diterapkan pada bagian tertentu saja, dan dalam corak yang jelas.

Gujarat selalu memimpin negara lain, baik dari kapas mentah, kain katun atau pembuatan kain serat buatan manusia. Sejak kebijakan Tekstil diumumkan pada bulan September 2012, Negara telah menarik pelaburan berjumlah Rs. 9,208 juta dalam segmen tekstil yang bervariasi seperti pelapisan kapas, pemintalan, tenunan, pemprosesan, barang-barang buatan dan tekstil teknikal hingga Mac 2016.

Gujarat adalah pengeluar kapas mentah terbesar dengan 33 peratus keseluruhan pengeluaran kapas di negara ini dan juga mengeksport 60 peratus serat dari India. Ia juga merupakan pengeluar fabrik gentian buatan manusia yang terbesar dan menyumbang 38 peratus daripada jumlah pengeluaran India. Ia juga merupakan pengeluar kain kapas kedua terbesar di India dengan pengeluaran berjumlah 390 juta meter setahun.

Pencapaian tidak berhenti di sini. Gujarat menghasilkan 30 peratus daripada tenunan negara, merupakan rumah bagi lebih daripada 50 peratus pengeluar mesin pemprosesan negara dan 90 persen pengeluar mesin tenun. Setelah pengumuman Dasar Tekstil pada tahun 2012, Negara telah meningkatkan kapasitas gelendongnya sebanyak satu juta unit. Ia juga merupakan pengeluar fabrik tekstil teknikal terkemuka, dengan menyumbang kepada 25 peratus daripada hasil fabrik tekstil teknikal negara.

 

 

 

 

 

         • KECANTIKAN CINDAI

Cindai adalah sebidang tekstil yang indah yang biasa digunakan sebagai selendang atau selimut yang terbuat dari sutera lembut halus yang berasal dari depan wilayah Gujrat, India.

Dikenal sebagai patola di tanah airnya, penduduk Nusantara (pulau-pulau Asia Tenggara dan wilayah benua jirannya) menyebutnya sebagai shawl-cindai.

Cindai dibuat menggunakan teknik ikat ganda atau double-knot.

 Motif dan corak dihasilkan dari proses wawancara dengan warp dan pakan atau tenunan pada alat tenun.

Dengan kaedah ini, reka bentuk diciptakan berbeza dengan cetakan seperti batik.

 

Koleksi cindai dari Museum Seni Asia dan muzium tempatan berasal dari selendang panjang yang serupa dengan sarees India.

 Sebilangan berukuran 5.5 meter dengan jumbai di hujungnya, berwarna merah gelap dengan reka bentuk dan motif bunga yang berulang.

Di India, corak percetakan dengan bongkah kayu terutama berkaitan dengan utara dan barat. Fabrik pakaian menggunakan corak bunga berulang kecil dalam beberapa warna, memerlukan banyak blok. Motif berskala lebih besar dicetak untuk perabot dan khemah. Dari abad ke-14, jika tidak lebih awal, India barat menggunakan blok besar untuk menghasilkan hiasan dinding yang besar, yang dieksport ke Asia Tenggara. Walaupun percetakan tidak terlalu berkaitan dengan India selatan, akhirnya percetakan itu menggantikan kalamkari (‘pen karya’) yang digambar tangan di sana pada abad ke-19.

 

• LATAR BELAKANG

Kain cindai sangat berharga kerana mereka mempunyai banyak sejarah di belakangnya, termasuk bagaimana ia dibuat dan unsur-unsur mistik.

Kain itu sendiri hanya ditinggalkan sebagai sutera bersejarah dan tidak ada generasi baru yang dapat mewarisi tenunan yang rumit

 dari sutera.

Kini, kain cindai hanya terdapat di muzium.

Kain itu dipakai oleh anggota kerabat diraja dan pahlawan untuk melindungi diri mereka dalam pertempuran

dikenali sebagai cindai betina (cindai feminin) dan mempunyai corak bunga yang halus.

Wira legenda Melayu Hang Tuah dikatakan memakai ‘tujuh pusingan di pinggang’.

Sebaliknya, wanita memakai cindai jantan (cindai lelaki) yang lebih besar, sering kekuningan,

 corak bunga dan panjangnya lebih pendek daripada yang dipakai lelaki.

Cindai, dan kemudian limar, dapat dipakai oleh wanita di bahu atau di sekitar pinggang dan

 biasanya dipakai sebagai selendang oleh anggota wanita keluarga diraja dan bangsawan, Limar yang tidak dipakai terkenal dipakai oleh Che Siti Wan Kembang, penguasa wanita negeri Kelantan (1610-63),

dibalut sebagai korset dengan pakaiannya lengkap dengan sarung songket limau dan songket dicuri

Biasanya dihiasi dengan wekat ikat dan selalunya juga dengan warna emas yang lebar

Palet warna termasuk warna hangat yang menonjol dengan latar belakang merah atau ungu.

Kerja Ikat sering berkualiti, menampilkan reka bentuk lengkung dan rumit yang sukar dicapai,

 kerana mereka memerlukan penenun untuk melaksanakan banyak bungkus tahan kecil. Gabungan unsur bunga berulang. Bahagian tengah atau kepala (kepala) kain dihiasi dengan kaya dengan benang emas yang cemerlang. Kedudukan kepala pusat menunjukkan bahawa karya dihasilkan pada abad kesembilan belas. Ciri ini juga dapat diperhatikan di Batik.

Kain Cindai mempunyai kain ikat berganda dari India, di mana ia menjadi salah satu tekstil yang sangat berharga.

Di kepulauan melayu, kain yang dikenali sebagai Cindai berasal dari India (dikenali di sana sebagai patola), di mana ia digunakan untuk saris.

Orang Melayu mengimportnya dengan panjang yang berbeza dan menggunakannya sebagai tekstil upacara dan sebagai

bahagian sebagai bahagian dari pakaian kerabat diraja dan golongan bangsawan.

Untuk memenuhi selera tempatan, kain ini mengilhami penciptaan, dan digantikan oleh, tekstil prestij pribumi yang indah, limar.

Cindai pernah digambarkan dalam teks sastera Melayu sebagai cindai hikmat (cindai ajaib),

memberikan kepastian kepada pemakainya bahawa dia akan mencapai keselamatan dan nasib baik.

Cindai adalah sutera tenunan yang sangat halus dan mewah. Pada zaman dahulu, hanya raja dan bangsawan yang mempunyai cindai kerana cindai itu mahal. Cindai terkenal di seluruh dunia kerana ditenun dengan teknik double bind. Teknik ini sangat unik dan sukar dilaksanakan. Membuat cindai memerlukan tenunan kepakaran yang tinggi menyebabkan sejumlah kecil cindai dihasilkan.

Cindai adalah kain yang berasal dari negeri Gujarat. Dipercayai bahawa pedagang Gujarat dan India membawa cindai ke dunia Melayu sekitar tahun 1450. Sejak itu penyebaran dan penggunaan cindai meluas ke Asia Tenggara, Pantai Utara, Pulau Bantam di Jawa, dan Pegu di Burma.

Pada abad ke-17, Belanda, yang menguasai perdagangan di Indonesia telah dikenal pasti bahawa cindai dihasilkan oleh penenun tempatan. Dikatakan bahawa cindai mirip dengan kain Patola dari Gujarat. Di Indonesia, kain itu dikenal sebagai cindai, cinde, gerinsing dan limar. Di Sumatera Selatan, 'limar' bermaksud warna benang. Tetapi apabila disebut 'kain limar', orang dapat mengenali bahawa itu adalah cindai.

 

• KAEDAH PEMBUATAN:

Teknik percetakan tekstil tradisional boleh dikategorikan secara umum kepada empat gaya:

Pencetakan langsung, di mana pewarna yang mengandungi pewarna, pemekat, dan mordan atau bahan yang diperlukan untuk pemasangan.

 Warna pada kain dicetak mengikut corak yang dikehendaki.

Pencetakan mordant mengikut corak yang diinginkan sebelum mewarnai kain; warna hanya mematuhi tempat yang dicetak oleh mordant.

Tahan pencelupan, di mana lilin atau bahan lain dicetak ke kain yang kemudiannya dicelup.

Kawasan yang dililin tidak menerima pewarna, meninggalkan corak yang tidak berwarna pada tanah berwarna.

Percetakan habis, di mana agen pemutih dicetak ke kain yang sebelumnya dicelup untuk menghilangkan sebahagian atau semua warna.

Teknik tahan dan pelepasan sangat bergaya pada abad ke-19, begitu juga dengan teknik gabungan di mana indigo resist digunakan untuk membuat latar belakang biru sebelum pencetakan blok warna lain. [2] Percetakan perindustrian moden terutamanya menggunakan teknik pencetakan langsung.

Proses pencetakan melibatkan beberapa peringkat untuk menyiapkan kain dan pasta percetakan, dan memperbaiki kesan secara kekal pada kain:

 

• pra-rawatan kain,

• penyediaan warna,

• penyediaan pes percetakan,

• kesan tampalan pada kain menggunakan kaedah mencetak,

• pengeringan kain,

• memperbaiki pencetakan dengan wap atau udara panas (untuk pigmen), selepas proses rawatan.

 

PENYEDIAAN PAKAIAN UNTUK CETAKAN:

Kain disediakan dengan mencuci dan pemutihan. Untuk tanah berwarna kemudian dicelup.

Kain harus selalu disikat, untuk membebaskannya dari tidur siang, kawanan dan debu yang longgar ketika disimpan. Kerap juga, ia harus dicukur dengan melewati pisau berputar dengan cepat yang disusun secara spiral di sekeliling gandar,

 yang dengan cepat dan berkesan memotong semua filamen dan simpulan,

meninggalkan kain dengan sempurna dan bersih serta dalam keadaan sesuai untuk menerima kesan ukiran yang paling halus.

Sebilangan fabrik memerlukan peregangan dan pelurus yang sangat berhati-hati pada stenter sebelum dililit

pusat kayu atau besi berlubang menjadi gulungan dengan ukuran yang sesuai untuk dipasang pada mesin cetak.

 

• Penyediaan warna:

Maklumat lebih lanjut: Pewarna

Seni membuat warna untuk percetakan tekstil menuntut pengetahuan kimia dan pengalaman teknikal yang luas, kerana bahan-bahannya tidak hanya sesuai dengan satu sama lain, tetapi juga dipilih dan digabungkan khas untuk gaya kerja tertentu yang ada.

Warna mesti mematuhi syarat seperti warna, kualiti dan ketahanan;

di mana lebih banyak warna dikaitkan dalam reka bentuk yang sama masing-masing mesti mampu menahan pelbagai operasi yang diperlukan untuk pengembangan dan pemasangan yang lain.

Semua pasta pencetakan sama ada mengandungi bahan pewarna atau tidak dikenali secara teknikal sebagai warna. Warna berbeza dari segi komposisi.

Sebilangan besar daripadanya mengandungi semua elemen yang diperlukan untuk pengeluaran dan penetapan langsung. Sebahagiannya, bagaimanapun, hanya mengandungi bahan pewarna dan memerlukan pelbagai rawatan selepas; dan lain-lain lagi adalah mordan yang menebal.

Mordant adalah garam logam atau bahan lain yang bergabung dengan pewarna untuk membentuk warna yang tidak larut, baik secara langsung dengan mengukus, atau secara tidak langsung dengan pencelupan.

Semua warna pencetakan memerlukan penebalan untuk membolehkannya dipindahkan dari kotak warna ke kain tanpa berlari atau menyebar melampaui batas corak.

• EJEN PEMIKIR:

Bahan pemekat pencetakan yang digunakan bergantung pada teknik pencetakan, kain dan pewarna tertentu.

Ejen penebalan khas adalah turunan pati, tepung, gum Arab, turunan guar gum, asam jawa, natrium alginat,

sodium polyacrylate, gum Senegal dan gum tragacanthin, gusi Inggeris atau dextrin dan albumen.

Agen penebat larut dalam air panas seperti pati asli dijadikan pasta dengan mendidih dalam kuali berganda atau berjaket.

Sebilangan besar agen pemekat yang digunakan hari ini larut sejuk dan hanya memerlukan pengadukan yang luas.

 

• PASET STAR:

Pati pati dibuat dari pati gandum, air sejuk, dan minyak zaitun, kemudian pekat dengan mendidih.

Pati yang tidak diubah suai digunakan untuk semua warna tetapi sangat beralkali atau asid kuat.

Dengan bekas itu menebal hingga jeli yang tidak dapat dikendalikan. Bagi yang terakhir, sementara asid mineral atau garam asid mengubahnya menjadi dextrin, sehingga mengurangkan kelikatan atau daya penebalannya, asid organik tidak memberi kesan seperti itu.

Hari ini, pati larut sejuk karboksimetilasi diubahsuai digunakan.

Ini mempunyai kelikatan yang stabil dan mudah dibilas dari kain dan memberikan reologi pes "pendek" yang dapat dihasilkan semula. Tepung tepung dibuat dengan cara yang serupa dengan pes tepung; kadangkala digunakan untuk menebalkan aluminium dan besi mordant.

Tepung pati tahan tepung beras telah digunakan selama beberapa abad di Jepun.

 

• GUMS:

Gum Arab dan gusi Senegal adalah bahan pemekat tradisional,

tetapi perbelanjaan menghalangnya daripada digunakan untuk apa-apa warna yang lembut tetapi lembut.

Bahan ini sangat berguna untuk warna lembut dari muslin lembut dan sateen kerana sifat yang mereka miliki sehingga larut sepenuhnya dari serat kain dalam proses mencuci selepas pencetakan, dan mereka mempunyai reologi yang lama dan likat, memberikan cetakan yang tajam dan penembusan yang baik pada kain.

Hari ini guar gum dan turunan asam jawa menawarkan alternatif yang lebih murah.

 

Gusi atau dekstrin Inggeris disediakan dengan memanaskan kanji. Komposisi ini sangat berbeza,

 kadang-kadang hanya sedikit panggang dan akibatnya hanya sebahagiannya berubah menjadi dextrin, dan pada masa lain sangat ketakutan, dan hampir larut sepenuhnya dalam air sejuk dan warnanya sangat gelap.

Kekuatan penebalannya berkurang dan sifat bergetahnya meningkat ketika suhu di mana ia dipanggang dinaikkan.

 Ia berguna untuk warna asam kuat, dan kecuali gusi Senegal,

ia adalah pilihan terbaik untuk warna dan pelepasan alkali yang kuat. Seperti gusi semula jadi,

ia tidak menembus serat kain sedalam pati atau tepung tulen dan tidak sesuai

untuk warna yang sangat gelap dan kuat.

 

Gum tragacanthin, atau Naga, yang mungkin dicampur dalam bahagian apa pun dengan pati atau tepung, sama berguna untuk warna pigmen dan warna mordant.

Apabila ditambahkan ke pasta pati, ia meningkatkan daya penembusannya dan menambah kelembutannya tanpa mengurangkan ketebalannya, menjadikannya lebih mudah dicuci dari kain.

Ia menghasilkan warna yang lebih sekata daripada pati pati sahaja.

Digunakan dengan sendirinya sesuai untuk mencetak semua jenis tanah gelap pada barang-barang yang diperlukan untuk mengekalkan rasa kain lembut mereka.

Kanji selalu meninggalkan kain yang dicetak agak keras (kecuali jika pati karboksimetilasi diubahsuai digunakan), tetapi warna yang sangat gelap dapat diperoleh. Gum Senegal, gum Arabic atau penebalan guar gum yang diubah-ubah menghasilkan warna yang lebih jelas dan lebih sekata daripada pati, sesuai untuk warna yang lebih ringan tetapi kurang sesuai untuk warna yang sangat gelap.

(Gusi nampaknya menghalang warna bergabung sepenuhnya dengan serat.)

Penyelesaian stok percetakan kebanyakannya merupakan gabungan larutan pati dan gusi yang diubah suai.

 

 

• ALBUMEN:

Albumen adalah agen pemekat dan penyekat pigmen yang tidak larut. Kuning krom, ochre, vermilion dan ultramarine adalah pigmen seperti itu. Albumen selalu larut dalam keadaan sejuk, proses yang memerlukan beberapa hari apabila diperlukan dalam jumlah besar.

 Albumen telur mahal dan hanya digunakan untuk warna yang paling ringan.

Penyelesaian albumen darah digunakan dalam keadaan apabila warna yang sangat gelap harus cepat dicuci.

Setelah mencetak, warna yang menebal album terkena wap panas, yang membekukan albumen dan memperbaiki warna dengan berkesan.

 

• PENYEDIAAN CETAK PASTI:

Gabungan pati karboksimetilasi larut dalam air sejuk, guar gum dan turunan asam jawa paling sering digunakan hari ini dalam percetakan skrin bersurai pada poliester.

Alginat digunakan untuk pencetakan kapas dengan pewarna reaktif, natrium poliakrilat untuk percetakan pigmen, dan untuk pewarna tong pada kapas hanya pati karboksimetilasi yang digunakan.

Dahulu, warna selalu disiapkan untuk dicetak dengan merebus agen penebalan, bahan pewarna dan pelarut, bersama-sama, kemudian menyejukkan dan menambahkan pelbagai agen penetapan. Walau bagaimanapun, pada masa ini, penyelesaian pekat dari bahan pewarna dan bahan tambahan lain sering ditambahkan pada penebalan sejuk, yang jumlahnya banyak disimpan.

Warna dikurangkan dengan hanya menambahkan lebih banyak stok (percetakan) pasta. Contohnya, biru tua yang mengandungi 4 oz. biru metilena per galon dapat dengan mudah dibuat menjadi teduh pucat dengan menambahkannya tiga puluh kali lebih besar daripada pasta kanji atau permen karet, mengikut kesesuaiannya. Prosedurnya serupa dengan warna lain.

 

Sebelum mencetak, adalah penting untuk menyaring atau menyaring semua warna untuk membebaskannya dari gumpalan, pasir halus, dan kekotoran lain, yang pasti akan merosakkan permukaan penggelek yang terukir dan mengakibatkan pencetakan yang buruk. Setiap calar pada permukaan roller mencetak garis halus pada kain, dan oleh itu terlalu banyak perawatan, oleh itu, tidak boleh diambil untuk menghilangkan, sejauh mungkin, semua kotoran dan zarah keras lain dari setiap warna.

 

Pengerasan biasanya dilakukan dengan menekan warna melalui kain penapis seperti kapas halus, sutera atau nilon tenunan industri.

Penapis halus juga boleh digunakan untuk warna yang digunakan panas atau sangat beralkali atau asid.

 

• KAEDAH PENCETAKAN:

Terdapat lapan kaedah berbeza yang digunakan untuk mengesan corak berwarna pada kain:

 

• Pencetakan blok tangan

• Percetakan Parroting Percetakan tembaga terukir

• Pencetakan roller, silinder, atau mesin

• Percetakan stensil

• Percetakan skrin

• Percetakan tekstil digital

• Percetakan tekstil Flexor

• Percetakan Pelepasan

 

 

 

 

 

Prosesnya serupa dengan limar. Perbezaan limar dan cindai adalah teknik ikat ganda dan motifnya. Motif dipengaruhi dari patola kain India. Motif itu diambil dari patola, tetapi telah diubah suai agar sesuai dengan minat orang Melayu. Hanya dipakai oleh golongan bangsawan, bangsawan dan kelas tinggi. Ia dipercayai mempunyai semangat dan sihir yang dapat menyembuhkan orang.

Cindai adalah kain yang berasal dari negeri Gujarat. Dipercayai bahawa pedagang Gujarat dan India membawa cindai ke dunia Melayu sekitar tahun 1450. Sejak itu penyebaran dan penggunaan cindai meluas ke Asia Tenggara, Pantai Utara, Pulau Bantam di Jawa, dan Pegu di Burma.

 kain itu dikenali sebagai cindai, cinde, gerinsing dan limar. Di Sumatera Selatan, 'limar' bermaksud warna benang. Tetapi apabila disebut 'kain limar', orang dapat mengenali bahawa itu adalah cindai.

 

 

TERHADAP:

Artikel ini ditulis oleh SHAHZAD ALI MIRZA.

 

Nota:

Penafian Hak Cipta Di bawah Seksyen 107 Akta Hak Cipta 1976, peruntukan dibuat untuk "penggunaan wajar" untuk tujuan seperti kritikan, komen, pelaporan berita, pengajaran, biasiswa, dan penyelidikan. Penggunaan yang adil adalah penggunaan yang diizinkan oleh undang-undang hak cipta yang mungkin melanggar. Petua penggunaan bukan keuntungan, pendidikan atau peribadi mengimbangkan penggunaan wajar.